Bloggerで「ブログアーカイブ」と「ラベル」を最初から展開させる


BloggerのContempoテーマのサイドバーに配置されているガジェットの「ブログアーカイブ」と「ラベル」は、既定値で折り畳まれています（私の場合は両ガジェットともメインエリアに移動させています）。これらのガジェットの展開や折り畳みは右端の∨や∧を使えば可能ですが、何らかの理由でガジェットの一部を常に表示させたい場合の方法を以下に記します。

・ブログアーカイブの場合

  1. 「HTMLの編集」から「ウィジェットへ移動」→BlogArchive1と進む。
  2. <b:includable id='main' var='this'>…</b:includable>の「…」を押すなどしてコードを展開する。
  3. <b:attr cond='data:view.isArchive' name='open' value='open'/>を探す。
  4. 上記のコードからcond='data:view.isArchive'を削除してテーマを保存する。

・ラベルの場合

  1. 「HTMLの編集」から「ウィジェットへ移動」→Label1と進む。
  2. <b:includable id='main' var='this'>…</b:includable>の「…」を押すなどしてコードを展開する。
  3. <b:attr cond='data:view.isLabelSearch' name='open' value='open'/>を探す。
  4. 上記のコードからcond='data:view.isLabelSearch'を削除してテーマを保存する。

参考：How to have widgets on the sidebar expanded by default

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40代メンズを中心としたファッション アドバイスおよびスタイリングの提案。メディア向けファッション アイテムの貸出。経歴：政治家・芸能人・弁護士などのパーソナル スタイリング。1966年生まれ。【言語：TOEIC840・初級イタリア語】

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イタリア人と日本人の足型の比較

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私はこのブログで自分の足が幅広でイタリア製の革靴やスニーカーが合わないなどと何回か書いておりますが、説明より写真で見た方がわかりやすいので、最近TVCMなどでご活躍中の料理研究家・実業家であられるベリッシモ フランチェスコ氏にご協力していただきました。 料理研究家ベリッシモ・フランチェスコ オフィシャルブログ Powered by Ameba 参考までに氏は一般的なイタリア人男性の足型とのことです。一方私は一般的な日本人を代表しているとは言えませんが、日本人によく見られる幅広で踵（かかと）が細い足型であるようです。 写真の右側が私で左側が氏であります。日常履く靴は私がEUサイズで40（25cm）、同じく氏は42（27cm）です。この写真だけを見ると私の足のほうが大きく見えますが、実際には私の足幅が広くて全長は氏の方が長いことになります。靴のサイズは足の全長で大小が決まりますが、足の接地面積は私のほうが広いかもしれません。 後ろから見た写真で私が右側です。私の踵は細くて足幅が広いのでこの角度からでも指の一部が確認できますが、氏の踵は太くで足幅も狭いので指は完全に隠れています。 日本製の服が一般的な日本人の体型に合わせて作られるように、イタリア製の靴は一般的なイタリア人の足型に合わせて作られるわけであります。これにはもちろん例外もありまして、小規模なイタリア靴メーカーの中には靴デザイナー本人の足型を基準に製造している場合もあります。そして残念ながらイタリア製の靴が日本人向けに修正されて出荷されているというお話はほとんど聞いたことがありません。 そういったわけで私が細身のイタリア製の靴を履いた場合、小指が圧迫されて痛くて踵が抜けやすくなります。さらに甲高でもある私は甲の痛みも追加されることもあります。また同様に幅広・甲高・小踵の足型の女性が外国製ヒール靴を履くと、外反母趾や同じく踵が抜けやすいといった状態になるかもしれません。 結論といたしましては素直にイギリス製やアメリカ製などの靴を履けば良いのですが、どうしても私は見た目を優先してイタリア製を購入してしまうのです。しかし最近は靴紐である程度調整が可能であることに気が付きました。具体的には紐の通し方を変えるのであります。特に甲の痛みについては試行錯誤の結果、靴の種類や通し方によっては痛みが緩
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40代メンズのダブル ライダース ジャケットの着こなし【写真】

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レザー ジャケットはテーラード ジャケットと同様に、ダブルよりシングルのほうが着こなしが簡単でございます。またカジュアル スタイルのなかでも体型に大きく依存する傾向があり、特に太めの方々にはまったくオススメできません。 ダブル ライダース ジャケットを購入する際には、アメリカン スタイルまたはイギリスに代表されるヨーロピアンスタイルかを考慮する必要があります。残念ながら日本国内ではファッション雑誌や販売店においてもこれらはあまり説明されていませんが大きな違いがあります。 この投稿をInstagramで見る The Real McCoy's(@therealmccoyslondon)がシェアした投稿 - 2018年11月月7日午前6時50分PST Bucoのデザインに代表されるアメリカン スタイルは両肩のボタン付きストラップや太いウエスト ベルトが特徴で、全体的に大きめで着丈も短く馬革や牛革が使われています。これはハーレーダビッドソンなどのアメリカン モーターサイクルに乗車する際の直立姿勢に合わせたデザインが影響しています。 この投稿をInstagramで見る Greenwich Showroom(@greenwich.showroom)がシェアした投稿 - 2019年 2月月28日午前1時26分PST 一方でJames Groseなどに代表されるブリティッシュ スタイルでは、全体的に細身のシルエットで袖や着丈も長くサイド アジャスター ベルトが付いている場合もあります。これはトライアンフなどのカフェレーサー スタイルのバイクに乗車する際の前傾姿勢に合わせたデザインの影響かと思われます。素材は牛革が多く、ファッション性が高いものでは羊革が使用されています。 着こなしに関してはヨーロピアン スタイルのほうが楽であり、素材は羊革が調教の必要も無くエレガンテな印象となります。逆に馬革は相当固いので、調教に3シーズン以上を要する場合もあります。そして羊革以外は数年をかけてゆっくりと経年変化でカッコ良くなります。 40代メンズの皆様のダブル ライダース ジャケットのスタイルは、アメカジ スタイルの特徴を避ける良いと思います。例えば太くて裾が長いジーンズ、チェーン付き財布などのジャラついたシルバー アクセサリ類、白いTシャツ、ライ
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Santoniの革靴を個人輸入しました

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ビジネスにおける男性用の黒革靴は、内羽根式のストレートチップが基本となっております。理由は冠婚葬祭を含む正式な場所でも使用ができる汎用性の高さであります。参考までに爪先の縫い目が直線であることから日本ではストレート チップと呼ばれていますが、アメリカなどではキャップを被せたような爪先ということでキャップ トウ（Cap Toe）と呼ばれることが多いと思います。 今回購入した Santoni （サントーニ @santoniofficial ）の革靴は実は2足目であります。ちなみに同ブランドの革靴は作りが大きいというのが定説となっております。それを考慮して前回購入したのは今回と見た目が同じでワンランク下のモデルで、足の実測でUKサイズ5.5に対して4.5という無謀に小さい革靴でありました。 当時購入したのは実店舗のセール品で、3万円ほどのお値段であったと記憶しております。試着時には何とか靴に足が入ったので大丈夫かと思われたのですが、履きこむほどに両小指の爪の負担が増して最後には内出血をいたしました。それでも大して役に立たないシューストレッチャーなどを使用して悪あがきを試みましたが、最終的に諦めて15,000円（予想外の高値）で売却しました。 そういった経緯もあって、黒のストレートチップを1年以上探し続けておりました。しかし使用する機会は少ないものの、正式な場面での使用が前提なのである程度の品質や外見を重要視する必要がありました。さらに国内における定価が6万円以上の商品で、なおかつ販売価格が3万円以下という条件で国内外のサイトを探しました。 最初はイギリスのChurch'sを中心に探しましたが、円安の影響などで4万円以下での購入は不可能でした。そしてようやく先日、イタリアの B-exit というサイトで上記のモデルを見つけました。価格が172.5ユーロ（約21,000円）で、これに送料（19ユーロ）と関税が加わる計算です。参考までに品番の表記はMCDUP6981JB1IVINN01となっており、国内価格は7万円～8万円であると思われます（定価365ユーロ・約44,000円）。 注：）2019年より発効した日欧EPAにより、革靴の関税は段階的に廃止される予定です。2019年8月の時点において革靴が欧州原産であることを証明する書類などがあれば、購入
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ネイビー シャツとチノパンのメンズ コーディネート

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上記の写真は試してみたかったコーディネートだったのですが、最近になってアイテムが揃ったのでようやく試すことができました。参考までに見た目は単純なネイビー シャツとチノパンのコーディネートですが、実際はデニムシャツとコットンパンツで構成されています。 そして上記はこのスタイルときっかけとなった数年前のストリートスナップ写真です。現在では出典が不明となっておりますが、当時は珍しかったジョッパーズ（乗馬）パンツ風のシルエットが印象的でした。 このコーディネートはシンプルなのですが、色のバランスが微妙な感じでした。ネイビー シャツは丁度よい色合いやシルエットのものを探すのが難しく、最終的にはパンツの質感とも合わせやすいインディゴブルーのウエスタンシャツに落ち着きました。 パンツは一般的なシルエットのチノパンでは作業着の性格が強いので、近年は入手しやすくなったイタリア製のテーパード パンツを探しました。それらは腰回りが緩く、裾に向かって細くなっているのでジョッパーズ パンツと同様のシルエットになっています。 そしてベルトが悩みの種でした。茶色のレザーベルトは良いのですが、素材と丁度良い幅のものを探すのに時間を要しました。そして最近購入したサンローランのウエスタン ベルトは、シャツとパンツの両方に合う色合いでございました。 とは言いましてもデニムシャツとチノパンをお持ちの方であれば、細部にこだわらなくてもスタイルアップは確実なコーディネートであります。ベルトは茶色であれば問題ありません。靴は茶色の革靴が望ましいのですが、茶系のスニーカーやサンダルでも代用となります。 【関連記事】 ハイドロゲンのウエスタン ブルー デニムシャツを購入しました 現在までに購入した6本のFortelaのパンツ Saint Laurentのウエスタン ベルトを購入しました TOD'Sのローファーを個人輸入しました
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テーラード ジャケットの着丈は短めが今風です

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Location: 日本橋 テーラード ジャケットの着丈は流行の関係もあり、特にイタリアのスタイルにおいては直近の10年間で短めが定番化しております。ちなみに一般的にスーツのジャケットはテーラード ジャケットより長い着丈のデザインとなっており、これが単体で使用できない理由のひとつとなっています。 上記のフランスのブランドのテーラード ジャケットの着丈は73cmでございます。このジャケットは10年ほど前に購入したもので、現在においては襟の形状も相まって長く見えてしまいます（着丈は背中の襟と背中の境目から端までの長さとなります）。 このジャケットは新品購入時の着丈が77cm程度と長かったので数年前に4cmほど詰めました。希望としては現時点からさらに3cm詰めたいのですが、その場合はポケットの位置を上に移動させる必要があるので加工料金が高くなります。そしてこのジャケットは加工するほどの価値はすでにありません。 またデザインもウエストの絞りが緩いフレンチ スタイルなので、余計に寸胴で長めの外見となっています。しかしながら着用感としては現在のイタリアのテーラード ジャケットよりは遥かに楽であり、シニア世代向けのデザインと言えるかと思います。 個人的には現時点におけるテーラード ジャケットの着丈は、身長170cmの標準体型の場合は70±1cm程度が適切であると思います。スーツの場合はお尻が見えない長さが良いので、同じく70～72cm程度がベストである印象です。 この投稿をInstagramで見る BARBANERA(@barbanera_official)がシェアした投稿 - 2019年 5月月17日午前4時27分PDT 上記の着丈はシングル ブレストのテーラード ジャケットの場合ですが、ダブル ブレストのテーラード ジャケットのデザインは長めの着丈を多く見かけます。ダブル ブレストであれば長めの着丈でもまったく問題はありません。逆に短い着丈のダブル ブレスト ジャケットは子供風でカッコ悪く見えます。 結局のところ着丈が長いシングル ブレストのテーラード ジャケットは、着丈を短く修正してまで着る価値は無いので購入は見送られたほうが良いと思います。そしデザインに関しては、襟が大きく2ボタン（または段返り3ボタン）のジャケットのほうが胴が短く見
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