やさぐれスタイリスト

テーラードジャケットと短パンのコーディネートは、ネタ切れのファッションメディアにおいて毎年のように夏シーズンに登場いたします。しかしながらこれはあまりにも不人気で、街角で見かけることはほとんどありません。 それはテーラードジャケットは日本の夏は暑すぎて屋外で着用できず、着用するのであれば冷房が効いた屋内のほうが適していることに起因します。したがって上記のようなコーディネートは主に屋内向けということになります。 加えてテーラードジャケットと合わせるのであれば、短パン（ハーフパンツ）より長いパンツのほうが外観が向上します。つまり短パンにこだわる理由が存在しないことも、人気が無い一因となっています。 さらにマリンリゾート地や旅先ならまだしも、都市部では周囲から浮いた存在となる可能性が高く、女性ウケもよろしくありません。それでも何とか工夫をすれば、一部の方々にはウケる可能性はあります。 まずTシャツと短パンを合わせるコーディネートはジャケット着用の有無に関わらず、安っぽく見えるので襟付き半袖シャツのほうが適切です。また短パンも細身では無く、幅が広いほうが夏向きのジャケットに合います。 そして前提として、ジャケット無しのスタイルである程度の見栄えが必要です。例えば上記のようなシンプルなコーディネートは汎用性が高いので、様々な種類のジャケットと合わせることも可能です。 ジャケットはシャツジャケットのほうが夏向きであり、特に折り畳んでバッグに入らないような厚手のテーラードジャケットは不向きです。その点において、リネン素材のものが良いと考えられます。 いずれにしてもこのコーディネートでは、ジャケットを脱いで手持ちにする機会が増えます。その意味からもジャケットの代わりに軽量マリンパーカー、あるいは長袖シャツ単体のスタイルをオススメいたします。

グレー色のコットンパンツは比較的難易度が高いアイテムであり、特に緩いシルエットの薄グレーのパンツは、作業用パンツとして国内では広く認識されているのでオシャレ着としては厳しい一面があります。 それでもホワイトに近いアイスグレーと呼ばれる薄グレー色はホワイトパンツの代替となるので、ホワイトパンツが苦手な方であってもこの色のパンツを着用すればコーディネート幅が広がります。 とは言っても平織りの滑らかな質感が重要なので、同じ色のコーデュロイ素材やジーンズでは代替とはなりません。また色の濃淡によってパンツの合わせやすさも変化するので試行錯誤は必要です。 例えば上記のブルー テーラードジャケットは難易度が高くお世辞にも一般向けとは言えませんが、アイスグレーのパンツは全体的な均衡が保持されている印象です。 そもそもこの色のジャケットはホワイトパンツやブルージーンズとも合わせましたが、濃いグレーのパンツを合わせる方法で結論としていました（ちなみにインナーはサックスブールのシャツが最良であると考えられます）。 しかしながらブルージャケットとグレーパンツの組み合わせはそれほど外観が良くないので、代替となる色のパンツを探した結果としてアイスグレーに落ち着いたわけであります。 ちなみに上級者向けではありますが、夏季であれば上下をアイスグレーで統一する方法もあります。これは上下ブラックや上下ホワイトより遥かに洗練されたカラーリングとなります。 またアイスグレーのパンツは、色味や質感によってはベージュやオフホワイトのテーラードジャケットと合わせることも可能ですが、パンツのシルエットには注意する必要があります。

上記のスタイルは春向けのコーディネートであり、夏向けではありません。それは暑すぎることもありますが、ジャケットの襟が劣化することが理由です。そしてオシャレな方々は、襟の汚れや劣化に大変敏感でございます。 襟の後ろの劣化は皮脂の付着や汗によるシミや変色、そしてうなじの毛による摩耗に大別されます。それらのなかでも最悪なのが変色で、これはクリーニングをしても元の色には決して戻りません。 例えばセレクトショップなどの店員さんが夏に首にネッカチーフを巻いているのはオシャレ目的であるのと同時に、ジャケットやシャツの襟裏の劣化や汚れを防ぐためでもあります。 またうなじの毛は意外と固く、特に襟足に毛が多い方は自然と素材が摩耗します。それでも定期的に理容室などでうなじの毛を剃っていれば問題ありませんが、一般的に男性はうなじの毛には無頓着です。 さらにワイシャツは着用後に毎回洗濯しますが、ジャケットはそうもいかないので汚れが蓄積されます。そしてどこかの時点で、ジャケットの襟の摩耗や変色を見つけて愕然とするわけです。 ちなみに男性には不評の襟裏に柄入りのワイシャツは、奥様方には意外と好評であったりします。それは外見上カッコ良く見えているわけでは無く、単に服装に無頓着な夫の襟裏の汚れが目立たないことが理由のようです。 また奥様方が夫のワイシャツの襟汚れを気にされることでもわかるように、男性がジャケットを脱いだ際に女性に襟の後ろの変色や劣化を見られると、その瞬間に男性に対する印象は高確率で悪化いたします。 いずれにしても普段衣服のお手入れが雑な方は、Tシャツの代わりに襟付きのシャツを着用されることをオススメいたします（特に40代以上のメンズの皆様の首周りは皮脂で汚れやすくなるので注意が必要です）。

どのようなジャンルのメンズ スタイルを目指すにしても、ビジネス スーツ スタイルは基本となります。これによって体型に合ったサイズやネクタイの締め方、そして革靴の選び方や靴紐の結び方を覚えるわけでございます。 それは例えば着崩したストリート スタイルを得意とする方であっても、ミリタリー スタイルが趣味の方であっても、あるいはファッションアイテムの冴えない紹介記事をお書きになるファッション ライターの方であっても同じです。 また一生に一度もスーツを着用しない方は極少数です。事務職をはじめとするビジネスパーソンはもとより、冠婚葬祭などの場面においてもスーツの着用を避けることは困難です。 欧米におけるスーツ デビューは学生時代という場合が多く、そこで父親などからスーツの着こなし方法を学びます。その一方で国内のそれは主に就職時で、近年は着こなし方法を教える年長者も少ないと思われます。 それならネットで調べれば……とおっしゃる方もいますが、直接着こなし方法のアドバイスも言ってもらえるほうが遥かに有意義です。また調べたところで異なる着こなし方法の意見もあるので、却って混乱する場合もあります。 基本的にビジネスにおけるスーツの目的は周囲に合わせた成人の服装をすることが第一であり、オシャレは二の次となります。そしてスーツはある意味ユニフォームと同等なので、アイテムの組み合わせに悩まずに済む利点もあります。 ちなみにその観点から一般スーツの購入に際しては、セレクトショップはあまりオススメできません。何故なら店員さんは一般企業の勤務経験者が少なく、服装を周囲と合わせるという概念も無く、カッコの良さを優先する傾向があるからです。 いずれにしても上記のような、何の特徴も無いビジネス スーツスタイルは習得する必要があります。参考までにスーツはラルフローレンの既製品ですが、オーダーシャツを含めてサイズは5mm単位で長さを合わせてあります。 【関連記事】 紳士服業界が主導するビジネス用スマートカジュアル

先日アウトレットモールにおきまして、そこにはあるはずがないと思い込んでいたHUSBANDSのテーラードジャケットを発見して購入いたしました。ちなみに前回購入した同ブランドのテーラードジャケットは大変具合がよろしく、多くの方々の評判も上々であります。 それは巷で多く見かける柔らかいシルエットのイタリアンスタイルのジャケットとは明らかに違うことが一因と思われます。そして今回はピークドラペルのデカ襟仕様であることに加え、前回と同様のツイード生地でございます。 今回のテーラードジャケットは48サイズであります。その理由は店舗にそのサイズしか残っておらず、また私にとって同ブランドのサイズは46でも48でも大差が無いためです。袖ボタンは前回と同様に重ねボタンにはしておりません。 着心地はウエスト部分が前回の46サイズより緩めですが、肩周りがタイトなのは変わりません。しかしながらそれによる上半身の補正効果は絶大で、デカ襟と相まって非常に男性らしさを強調した外観となっています。 【関連記事】 HUSBANDS（ハズバンズ）のテーラードジャケットを購入しました

しばらく前からゴリゴリのツイード生地のテーラードジャケットを探しておりました。しかしながら近年はイタリア製に代表される薄い生地が冬でも主流であり、厚い生地はほとんど見かけませんでした。 そうしたなか、先日ハズバンズのテーラードジャケットがセールとなっていたので購入いたしました。このジャケットは希望どおりの厚手のツィード生地で、デザインもクラシック調となっております。 OFFICIAL ONLINE STORE ハズバンズは2012年にパリで創業したスーツやテーラードジャケットなどを中心に展開するブランドでございます。近年は国内でもセレクトショップを中心に、パンツやシャツなどの取り扱いも増えております。 同ブランドのスーツやテーラードジャケットは、肩パッド入や長めの着丈などの特徴があります。それらはイタリアン デザインと明らかに異なり、より男性らしさを前面に押し出した外観となっています。 生地は英国製で、なかなかのゴリゴリ感であります。そしてこの生地はハズバンズのオリジナル生地とのことです。また背中のベント（スリット）は、今まで見たことが無いほど深く入っています。 袖の処理は本切羽（開き見せ）仕様で、3つボタンはイタリア仕様の重ねボタンでは無く並びボタンでお願いしました。サイズは48と迷ったのですが46サイズを選択しました。これは好みに近く、48でもそこまで大差はありませんでした。 柄はハウンドトゥース（houndstooth：千鳥格子）で、この色を含めて2色展開です。ちなみに本国のサイトのスタイル ブックではブルージーンズと合わせていたので、それに習ったのが下記です。 この投稿をInstagramで見る Kazuhide Araki(@k__araki)がシェアした投稿 着心地はタイトで、パリジャン ノッチ ラペルと呼ばれる大きい襟が特徴的です。クラシック ショルダーに加えてウエスト部分も絞られ、それらが体型に合えば抜群にスタイリッシュに見える可能性があります。 HUSBANDS（ハズバンズ）ウールグレンチェック2Bジャケット H13A COSB 17052400025 posted with カエレバ guji Yahooショッピング Amazon 楽天市場 【関...

黒ジャケットに限らずブラック アイテムは写真映りが悪いので、私はあまり使用しません。また黒は合わせるアイテムの色が難しく、それが理由でインターネット上には、黒と合わせる色は何？などといった情報が氾濫しているわけです。 逆に黒はテキトーに組み合わせても、ある意味平均的なコーディネートになります。なかでもテーラードジャケットは他人からの苦情を受けにくいので、一般の方々にとっては無難なアイテムと言えるかもしれません。 ただし黒は暑苦しく見えるので、それらのジャケットは主に晩秋から初春向けになります。素材もコットンよりはウールやジャージーのほうが冬向けであり、他のウィンターアイテムと合わせやすさが向上します。 黒ジャケット＋白タートルネック＋グレーのフランネル（ウール）パンツは、万人向けで失敗しにくい組み合わせです。しかしながら、街角ではさっぱり見かけないコーディネートでもあります。 それは黒ジャケットはまだしも、不人気なグレーのフランネルパンツと、それ以上に不人気な白タートルネックの組み合わせであることが原因です。したがってメディアなどのスタイリング写真で見かける程度です。 またこの組み合わせは一見するとビジネス向けとも思えるのですが、経験上これが許容される職場環境は少ない印象です。ちなみに最近流行のモックネックのニットTシャツは、冬には寒々しく見えるので代替えとはなりません。 ブラウンパンツも一般向けではありませんが、それなりの外観とはなります。かと言ってコットン素材のチノパンは冬向けでは無く、ジャケットに合わせにくいのでオススメしかねます。 ジャケットのインナーは上記のようなジップアップ ニットやトラックジャケットが外観と実用性を兼ねたアイテムとなります。それらのアイテムであれば防寒性能も高く、ジップの上げ下げによって体温調整も可能です。 以上のような組み合わせの他には、まだ試してはいませんが黒ジャケット＋ジップアップ ニット＋スウエットパンツ＋ドレス スニーカーが挙げられます。これは中級者以上の方向けとはなりますが、イケそうな気はしています。 いずれにしても黒ジャケットは茶やネイビーのものよりは初心者向けと考えられます。なかでもブルージーンズ＋革靴のスタイルが可能な方であれば、黒ジャケットと組み合わせれば比較的スタイリッシュ...

国内におけるファッションのルールとされるもののなかには、出典が不明であったり現実的では無いものも存在します。特にそれはスーツ紳士服業界で多く見られ、それらを気にすると際限無く悩む場合もあります。 スーツポケットのフラップ(ふた)は常に外に出す そしてそのようなルールのなかでも、スーツ着用時にはシャツの袖口が1～2cm見えるようにするといったものがあります。確かにそのようにすると見栄えが良いのですが、常に見えるようにするのはあまり現実的では無いと思われます。 なぜなら1～2cmなどという長さは、電車の吊り輪に掴まれば簡単にスーツの袖に隠れて元に戻らないケースがあります。さらに近年のスーツは袖が細いので、その中でシャツの袖がたくし上がってしまうこともあります。 そのような意味においては、袖をはじめとした全体的に緩いデザインの昭和・平成時代のスーツでは可能であった着こなしと言えるかもしれません。それはシャツも同じことが言えるので、現代では難しい場合が多々あります。 上記のスーツは購入後に袖丈を現代の適正と言われる長さに詰め、オーダーシャツも同様にミリ単位で調整してあります。とは言ってもこれは撮影用にシャツの袖口を意図的に引っ張り出しています。 つまりスーツのジャケットとシャツを適正なサイズで調整すると、最大でも1～2cmしかシャツの袖口を出せないことになります。無論これは汎用スーツの場合であり、ドレス用途ではそれ以上にシャツの袖口を見せるのが一般的です。 さらに仮にシャツの袖口が出たとしても、今度は腕時計の問題が発生します。近年の腕時計は本体もブレスレットも分厚いので、多くの場合上記のようにシャツの袖口が腕時計で止まってしまいます。 これをNGと言われましても、ROLEXをはじめとしたすべてのスポーツウオッチはシャツの袖口には入りません。そしてこれがスーツスタイルにはスポーツウオッチより、革バンドの薄いドレスウオッチのほうが適している理由でもあります。 それでも上記のように袖カフスボタンを外せば、厚めの腕時計でもシャツの袖口には入ります。しかしながら腕時計のためにシャツの袖ボタンを片方だけ外すというのは理解されにくく、ボタンの留め忘れに見える場合もあります。 参考までに上記のシャツは左袖口の周囲長を腕時計用に1cm長くしてオー...

シルバー ネクタイは結婚式のイメージが強いので、一般的なビジネススタイルでは見かけない色でございます。またビジネス シーンで使用した場合、何かの慶事イベントに出席するのかと勘違いされることもあります。 したがってシルバーネクタイを無理に着用する必要はありませんが、それでも一般向けに試してみようかと思い立ちました。その例として、とりあえず白シャツの代替としてブルーシャツに合わせてみたわけです。 それは慶事向けに見えてしまうのは、白シャツを合わせることに一因であるからです。そして白シャツにシルバーネクタイはまったく映えません。かと言って柄シャツを合わせるのは相当困難と思われたからです。 その結果が上記ですが、慶事スタイルの印象はやはり抜け切らない印象です。むしろグレードアップしているように感じられます。いや、ダークスーツとの組み合わせであれば白シャツよりオシャレに見えているような気がします。 結婚式以外でも例えば会社の慶事や子供さんのイベントへの出席などにおいては、シンプルな色の組み合わせの割にはエレガンテに見えると思います。逆にそのようなイベントに限定すれば、この組み合わせは有効なコーディネートかもしれません。 しかしながらジャケットを脱ぐと慶事スタイル丸出しになってしまうので、やはり一般的なビジネスシーンにはあまり向いていないと思われます。これは恐らくシャツの色を変えても結果は変わりません。 そういったわけで現時点においては、この2つの組み合わせは少なくとも慶事イベントには使えると考えられます。ただしボタンダウン シャツは慶事には向かないので、ドレスシャツのほうが適切です。

私がデニム素材のテーラードジャケットのコーディネートを試そうと思ったのは7年ほど前になります。当時は現在のようにコーディネートで使用するアイテムも揃っておらず、思うようなスタイリングがなかなか完成しませんでした。 デニムテーラードジャケットは汎用性が高く、初心者の方が始めやすいタイプのテーラードジャケットです。特にブルージーンズとの相性が良いので、合わせるパンツにそれほど悩む必要はありません。 とりあえずの注意点としてはスニーカーでは無く革靴を合わせるということと、ネクタイはほぼ似合わないので使用しないという点です。それらを遵守すれば、かなりテキトーな組み合わせであってもそれなりに見えると思います。 上記は直近のコーディネートですが、ベルトとシューズがGUCCIであることを除けば目新しいものではありません。いわゆるオールデニムといったこのスタイルは、ブルーで構成されているので色合わせの必要がありません。 このテーラードジャケットはスーツのジャケットを単体使用しています。上下で合わせると上記のようになりますが、デニムパンツがワイドシルエットなので少々合わせにくい難点がありました。 それでも当初はデニムスーツにジレを合わせる方法を試したかったので、別途ジレを購入して組み合わせました。結果としてはあまり見かけないデニムスーツのスタイルが完成したので満足ではありました。 ウエスタンデニムシャツを合わせるとミュージシャン風味の外観となります。シャツの色はインディゴブルーでもブラックでも合わせることが可能です。しかしホワイトやベージュなどの明るい色は難しいと思います。 赤系のインナーはある程度合わせられると思います。とは言っても単色よりは上記のようなギンガムチェック柄などのほうが馴染みやすいと思われます。逆にストライプ柄はあまり合いそうに無い印象です。 パーカーを着こなせる方であれば、上記のようなスタイルは容易です。パーカーの色も黒・白・灰・茶などの単色であれば問題ありません。ただし厚い生地のパーカーは動きにくくなるので注意が必要です。 チノパンと合わせるのは比較的容易であり、上記のような細身のパンツで無くても問題ありません。インナーはTシャツの代わりにヘンリーネックTシャツを着用していますが、裾をインするかアウトするかは悩むとこ...

過去にはベージュ色テーラードジャケットを着用していたのですが、最近はあまり着用しなくなりました。その理由としては、近年はコットン素材のアイテムからウール素材やリネン素材のアイテムにシフトしているからです。 それでもコットン素材のベージュ色テーラードジャケットは入手も容易で、カジュアルからビジネスまで使えるアイテムです。またテキトーにコーディネートしても、ある程度それなりに見える特徴があります。 コーディネートに関してはコットン素材同士を合わせれば、質感が同じになるので統一された外観になります。その一方で、ウール素材のアイテムは合わせにくい傾向があるので注意が必要です。 加えて最近流行している薄いペラペラの生地は軽量で着心地も良いのですが、高級感に欠けるので40代以上の皆様は避けたほうが無難です。それはベージュ色に限らず他の色でも同様なので、外観を気にされる場合は厚手の生地を選択すると良いと思います。 ジャケパンのスタイルでは、グレーまたはネイビーのパンツを合わせるのが一般的です。それらのパンツはコットン素材またはサマーウール素材が適切で、リネン素材は合わせにくいと思われます。 またベージュ色ジャケットは、ネクタイを合わせることが困難です。そもそもネクタイを合わせたところで外観は向上しないので、上記のようなストライプシャツなどのインナーでアクセントを加えると良いと思います。 コットン素材であってもチノパンおよび茶系のパンツは合わせることが難しい印象です。そもそもチノパンのシルエットは作業服なので、エレガンテなアイテムとは合いません。 色合わせの精度を必要としますが、デニムシャツのような薄いブルーのシャツとの組み合わせが最もスタイリッシュな外観となります。汎用性が高いサックスブルー色のシャツでも問題は無く、ブルージーンズとも合わせることが可能です。

日本国内におけるファッションの流行というのは、ヨーロッパ（特にイタリア）のそれとは異なる性格を持ちます。国内におけるメンズファッションの流行は主に紳士服業界主導であり、オシャレというよりは業界の都合によるものと考えられます。 その理由は多種多様なファッションアイテムを製造販売するよりは、アイテムの種類数を絞ったほうが効率的であることが挙げられます。加えて近年のビジネススタイルのカジュアル化の影響を受け、売上が減少した同業界ではその傾向が加速しています。 過去を辿れば「冠婚葬祭にも使える」といった謳い文句でブラックスーツを販売しました。しかし冠婚葬祭は頻繁に出席するものでも無く、黒はまったくビジネス向きの色では無いので自然消滅しました。 最近ではクールビズに対応していると、ビジネスポロシャツを推しはじめました。しかしポロシャツは生地の関係で日本の夏には暑く、ビジネスではラフ過ぎるスタイルであることも相まって結局流行らずに終わりました。 それでも満員電車で邪魔者扱いされてもビジネスリュックは一定の成果が出ています。しかし持ち歩くタブレットやPCなどは実際には使用される機会も少なく、不安傾向で持ち物が多いビジネスパーソン向けといった感じです。 そしてコロナ禍の影響でリモートワークが増え、ウエブ会議用のファッションが新たに登場しました。これは業界にとってまたとないチャンスであり、これをクールビズにも対応するスマートカジュアル ファッションと定義しました。 その代表的なスタイルが上記の写真でございます。簡易デザインのTシャツ・ジャケット・パンツは、生地も薄く複雑な縫製も必要としないので大量生産向きです。このスタイルは本来リモート会議用の上半身仕様ですが、これをビジネス用途として売り出したわけです。 そしてIT業界などの比較的若年層の労働者が多い産業において、コロナ禍以降に人気が出ている印象です。しかしこのスタイルは既存のビジネスファッションを塗り替えるほどの勢いは無く、スマートカジュアルで検索をしても紳士服ブランドばかりが上位に並んでいるのが現状です。 加えてビジネススタイルにおいては清潔感があることは前提ですが、国内においては「信用される服装」と「周囲（相手）に合わせた服装」が重要となります。これら２つの要素を満たす服装はスーツ スタイルで...

夏になりますとテーラードジャケットの出番が減少いたします。これはジャケットを着用すると暑いという理由ですが、それはジャケットの下に長袖シャツを着ることが前提というスタイルにも原因があります。 その一方で半袖シャツとテーラードジャケットは、一般的には合わせないということになっております。その理由はジャケットの袖から長袖シャツの袖が見えないことや、腕の汗で袖の内側が不快に感じるということなどが挙げられます。 とは言ってもテーラードジャケットを着用した外観上は、長袖シャツでも半袖シャツでもほぼ同じであります。したがって私は半袖シャツでもテーラードジャケットを着用することがあります。 ただしその場合はテーラードジャケットの袖ボタンを外して袖を折り返し、カジュアルな印象を強調しています。またそうすることにより、袖先が開いて袖の全長が短くなるので腕の通気性が向上して腕が汗をかきにくくなります。 このスタイルのさらなる利点はジャケットを着用しても手首が完全に露出するので、腕時計を含むハンドアクセサリーが袖に隠れないことも挙げられます。これによって腕時計やブレスレットの存在感が引き立ちます。 しかしながらこれは、テーラードジャケットの袖が本開き（本切羽）の仕様になっている必要があります。逆に袖ボタンが外れない仕様のジャケットでこれをやると、袖先が大きく開かずに厚くなって暑苦しい外観になる場合があります。 その意味においてこの手法は、本切羽仕様のジャケットをお持ちの上級者向けになります。また袖先を大きく折り返して袖の裏地が見えるのは、あまりエレガンテとは言えないのでそのあたりの兼ね合いも考慮なければなりません。 いずれにしてもこのスタイルにおいて、腕の汗はそれほど気になりません。ジャケットの袖先からシャツが見えないという欠点も、ハンドアクセサリーで補うことが可能なので試す価値はあるサマーカジュアルスタイルと言えます。 【関連記事】 袖まくりを前提とするテーラードジャケットの本切羽（開き見せ）

メンズシャツの「乳首が透ける問題」と言われるものは、肌着販売促進の戦略性が関係していると考えております。肌着は真夏には売れにくいアイテムであり、透けるといったネガティブで日本人が気にするような語句は格好の宣伝文句となるからです。 同様に、本来ビジネス向きでは無いポロシャツやブラックスーツやリュックなどを流行させようとするのも販売戦略と考えられます。これらは流行やルールやマナーを作り出し、販売につなげるという国内アパレル業界が得意とするところであります。 参考までに欧米においては機能性肌着を着用するする習慣が無く、シャツ類は下着扱いということもあって仕方が無いといった風潮です。また日本ほど気にする人々も少なく、逆に無理をして隠すと奇妙に思われる場合もあります。 そして体型にも大きく依存し、胸が平面に近い方がジャストフィットのシャツを着用すると透けやすくなります。その意味においては、ベンチプレスなどのトレーニングで大胸筋を大きくすることによって目立たなくすることも可能です。 加えて冬季は毛穴が閉じるので、意外と夏季より目立ちやすい場合もあります。これは薄手のセーターと肌着の2枚の組み合わせで見られるケースもあり、コットン素材の厚手の下着であっても避けられないことがあります。 シャツの色としてはビジネスウエアをはじめとして最も多く使われている白が最も透けやすい傾向があります。これはシャツに限らずニットウエアも同様で、白より黒のほうが透けが目立ちません。 ビジネス用ワイシャツの場合は肌着を着用すれば、透け問題はほぼ解決します。しかし酷暑の夏に2枚着用した場合、透けを防いだところで体温上昇による不快感や、発汗のほうが見た目が悪いケースもあります。 近年この透け問題が表面化してきたのは、生地が肌に密着するジャストフィットのワイシャツが主流になってきたことが挙げられます。したがって、緩めのシルエットのワイシャツを着用するのもひとつの方法です。 また化学繊維の薄い生地も透ける要因となります。例えばオックスフォードと呼ばれるコットン100%の厚手の生地はカジュアル寄りですが透けにくく、汗をかいてもそこまで外観が悪化しません。 しかしそのような生地のワイシャツの価格帯は、1万円以上とビジネス用途としては高価な部類に入ります。逆にコットン100%を...

一昨年のコロナ禍開けから海外旅行をされる方々も増加してきました。旅行の目的は様々ですが、オシャレに興味がある方は旅行先で華やかなファッションで着飾る良い機会でもあります。 逆にオシャレな服装がお好きな方こそ旅行先で着飾らないと損でございます。とは言っても国内でファッションを趣味とする男性の方々は、衣服以外の事柄にあまり興味が無いインドア志向の方が多かったりします。 夏季のリゾートファッションは冬季のそれと違ってアイテム数が少なく、エレガンテなスタイルに仕上げることが容易です。そしてエレガンテなファッションとは、ドレスコードが指定されたレストランにも入れるという定義となります。 まずはテーラードジャケットが必要です。これさえ着用すれば海外のレストランでは邪険な扱いを受けることはありません。そのセットとしてローファー（ドライビングシューズ）と革ベルトも同じく必要となります。 一般的にサマーリゾート ファッションの場合、コットン素材よりはリネン素材のアイテムのほうがエレガンテな外観になります。それが無理な場合でも、薄いコットン生地のジャケットやパンツのほうが良いと思います。 長袖シャツは単体であれば問題ありませんが、テーラードジャケットを着用すると暑く感じます。その点において半袖シャツはジャケット着用の際に長袖シャツと外観がほぼ同じであり、体感温度調節も楽なのでオススメです。 またリネンなどの夏向きの素材のテーラードジャケットは、風通しが良いので半袖シャツと合わせても腕が汗でベトつくこともありません。実際海外のサマーリゾート地では、半袖シャツ＋ジャケットのスタイルを良く見かけます。 半袖シャツは裾がストレートカットのデザインであれば、単体およびテーラードジャケットの両方に対応可能です。上記のスタイルでも高級レストランも入店可能ですが、サンダルやスニーカーは避けたほうが無難です。 この他に年間を通してサングラスは必須で、それには太陽光線からの目の保護や視線を隠すことによる防犯効果もあります。しかし日本人には定着しておらず、海外で裸眼の小綺麗な東洋人＝日本人といった印象です。 ちなみにサングラスはカッコを付けているとか怪しく見えるなどと仰る方々は、単にサングラスがお嫌いなだけであったりします。そういった方々は、人目をまったく気にする...

何気なく入ったセール会場で、70%オフとなっていたチルコロのジャージー素材のテーラードジャケットを購入いたしました。ちなみに私は近年テーラードジャケットの着用が減少しており、特に冬物は約4年ぶりの購入となります。 Circolo 1901 | Proudly People in Easy Jacket | Fall Winter 2024 Collections チルコロは近年国内のセレクトショップなどで多く見かけるイタリアのブランドでございます。なかでもジャージ素材は同ブランドが得意としており、加えて価格帯も10万円以下と比較的お手頃な設定となっております。 今回購入したのもジャージ素材のテーラードジャケットで、定価は7万円前後と思われます。色はテーラードジャケットのなかでも人気が低い黒なので、それが理由で割引率が高かったのかもしれません。 この投稿をInstagramで見る Kazuhide Araki(@k__araki)がシェアした投稿 ジャージ素材のテーラードジャケットは、スウエット パンツとも合わせることもできる有能なアイテムです。ただしカジュアル スタイル限定であり、ビジネス用途にはあまり向きません。 また伸縮性が高い素材の性格上、長期の着用によって肘部分などが伸びることもあります。それを考慮しても冬アイテムとしては使いやすい部類に入るので、様々なアイテムと合わせる予定です。

夏にはリネンジャケットがお似合いなどと言われますが、それは夏の夜間気温が20℃以下になる地域のお話でございます。日本においては5月・6月・9月あたりが適切で、7月・8月は気候的に無理があります。 またリネン素材のジャケットは合わせることが難しく、単体でカッコ良くなるものでもありません。少なくともジーンズなどのコットンパンツを中心としたスタイルが得意の方々にとっては難易度が高いアイテムです。 加えてリネン素材のアイテムは緩いシルエットのデザインが多く、オーバーサイズ気味に着こなすテクニックも必要です。そうなると体型にも依存し、特に薄型の体型の方には向いているとは言えません。 しかしながら白髪が混じるようになった年代の方々にとっては、ある意味テキトーでエレガンテな着こなしに見える場合もあります。加えてシワを気にする必要が無いので、旅行時などにも活躍する一面も持ち合わせています。 ジャケットはベージュやブラウンが最も夏らしく、リネンの質感が活かせる色となっています。それらの色は他の色と合わせやすく、素材感が似通った夏向けのアイテムを合わせればそれなりに見えます。 その一方で作業着由来のブルージーンズやスポーツ由来のポロシャツは、エレガンテなリネン素材とは合いません。シューズは革靴のほうが外観が良好ですが、場合によっては革サンダルもアリかと思います。 Tシャツとの組み合わせは、国内では見かけることはほとんどありません。ヨーロッパの高級避暑地のご近所着といった感じもありますが、リラックス スタイルでありながらコーディネートの難易度は高めです。 ちなみにリネン100%の黒のテーラードジャケットは、夏を代表する最もエレガンテなドレス ジャケットです。しかしながらその威力を発揮できる場所は、在日大使館主催のナイトパーティーといった印象です。