ダニエレ アレッサンドリーニのベルベットパンツを購入しました

ダニエレ・アレッサンドリーニのベルベットパンツ
最近になって冬用に茶色の柔らかい生地のパンツを探しておりまして、ちょうど良い感じのDaniele Alessandrini（ダニエレ アレッサンドリーニ）パンツがセールとなっていたので購入いたしました。

Daniele Alessandrini | Abbigliamento made in Italy e accessori uomo, shop online e B2B
今回で２本目となる同ブランドのパンツは、ベルベット素材のコーデュロイ ナイロンパンツでございます。同ブランドのウエアはパンツに限らず、独創的な素材やデザインが取り入れられております。

ダニエレ・アレッサンドリーニのベルベットパンツ
参考までにこのパンツは私が普段履いているものとは素材やデザインを含め、スタイルが大きく異なります。理由としてはフランネル素材やこのようなナイロン素材の茶色パンツのスタイルは、あまり見かけないので挑戦しようと考えたからであります。

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40代メンズを中心としたファッション アドバイスおよびスタイリングの提案。メディア向けファッション アイテムの貸出。経歴：政治家・芸能人・弁護士などのパーソナル スタイリング。1966年生まれ。【言語：TOEIC840・初級イタリア語】

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40代メンズのダブル ライダース ジャケットの着こなし【写真】

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レザー ジャケットはテーラード ジャケットと同様に、ダブルよりシングルのほうが着こなしが簡単でございます。またカジュアル スタイルのなかでも体型に大きく依存する傾向があり、特に太めの方々にはまったくオススメできません。

ダブル ライダース ジャケットを購入する際には、アメリカン スタイルまたはイギリスに代表されるヨーロピアンスタイルかを考慮する必要があります。残念ながら日本国内ではファッション雑誌や販売店においてもこれらはあまり説明されていませんが大きな違いがあります。


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The Real McCoy's(@therealmccoyslondon)がシェアした投稿 - 2018年11月月7日午前6時50分PST
Bucoのデザインに代表されるアメリカン スタイルは両肩のボタン付きストラップや太いウエスト ベルトが特徴で、全体的に大きめで着丈も短く馬革や牛革が使われています。これはハーレーダビッドソンなどのアメリカン モーターサイクルに乗車する際の直立姿勢に合わせたデザインが影響しています。


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イタリア人と日本人の足型の比較

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私はこのブログで自分の足が幅広でイタリア製の革靴やスニーカーが合わないなどと何回か書いておりますが、説明より写真で見た方がわかりやすいので、最近TVCMなどでご活躍中の料理研究家・実業家であられるベリッシモ フランチェスコ氏にご協力していただきました。

料理研究家ベリッシモ・フランチェスコ オフィシャルブログ Powered by Ameba
参考までに氏は一般的なイタリア人男性の足型とのことです。一方私は一般的な日本人を代表しているとは言えませんが、日本人によく見られる幅広で踵（かかと）が細い足型であるようです。


写真の右側が私で左側が氏であります。日常履く靴は私がEUサイズで40（25cm）、同じく氏は42（27cm）です。この写真だけを見ると私の足のほうが大きく見えますが、実際には私の足幅が広くて全長は氏の方が長いことになります。靴のサイズは足の全長で大小が決まりますが、足の接地面積は私のほうが広いかもしれません。


後ろから見た写真で私が右側です。私の踵は細くて足幅が広いのでこの角度からでも指の一部が確認できますが、氏の踵は太くで足幅も狭いので指は完全に隠れています。

日本製の服が一般的な日本人の体型に合わせて作られるように、イタリア製の靴は一般的なイタリア人の足型に合わせて作られるわけであります。これにはもちろん例外もありまして、小規模なイタリア靴メーカーの中には靴デザイナー本人の足型を基準に製造している場合もあります。そして残念ながらイタリア製の靴が日本人向けに修正されて出荷されているというお話はほとんど聞いたことがありません。

そういったわけで私が細身のイタリア製の靴を履いた場合、小指が圧迫されて痛くて踵が抜けやすくなります。さらに甲高でもある私は甲の痛みも追加されることもあります。また同様に幅広・甲高・小踵の足型の女性が外国製ヒール靴を履くと、外反母趾や同じく踵が抜けやすいといった状態になるかもしれません。

結論といたしましては素直にイギリス製やアメリカ製などの靴を履けば良いのですが、どうしても私は見た目を優先してイタリア製を購入してしまうのです。しかし最近は靴紐である程度調整が可能であることに気が付きました。具体的には紐の通し方を変えるのであります。特に甲の痛みについては試行錯誤の結果、靴の種類や通し方によっては痛みが緩和されるようです。


ちなみに上…
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Gianluca Vacchi氏は何者なのか？

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Gianluca Vacchi - Viento (Official Music Video)
Gianluca Vacchi（ジャンルカ バッキ@gianlucavacchi）氏はInstagramで350万人のフォロワーを有し（2016年8月14日現在）、特にイタリアのお金持ちの皆様の中では非常に有名な方のようです。氏のご家族はイタリアにおいてIMAという自動化機械製造会社を経営されておられます。1961年創業の同社の年商は約1300億円で従業員数は全世界で約5,000人、特にティーバッグの製造機械の分野においては全世界の約30%のシェアを有しておられるとのことです。

氏は同社の経営には直接関わっておられず、ヨーロッパを中心にアメリカのマイアミなどを含めて世界中を旅行されておられます。1967年生まれの氏のInstagramにはヨーロッパのVIPさんたちと一緒の写真も数多くあります。またファッションはもちろん、美女・海・リゾート・ヨット・パーティーなどヨーロッパのお金持ちプレーを満喫されているご様子であります。

この投稿をInstagramで見る Gianluca Vacchi(@gianlucavacchi)がシェアした投稿 - 2019年11月月8日午前8時58分PST
氏はエクササイズもお好きなようで、日焼けして鍛えられたタトゥー ボディを惜しげも無く公開していらっしゃいます。さらに謎のダンスの動画も公開されており、それも話題になっている模様です。また氏は全身にタトゥーを入れられていますが、ヨーロッパの皆様に多く見られる文字列系のタトゥーが中心です。

ご友人にはItalia Independentのラポ・エルカーン氏(@lapoindependent）、フォロワーにはThe Sartorialist（ザ・サルトリアリスト@thesartorialist）のスコット・シューマン氏なども含まれており、すでに2000年代後半には氏はヨーロッパの上流階級では有名であったものの謎の多い人物らしいとのことです。

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Santoniの革靴を個人輸入しました

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ビジネスにおける男性用の黒革靴は、内羽根式のストレートチップが基本となっております。理由は冠婚葬祭を含む正式な場所でも使用ができる汎用性の高さであります。参考までに爪先の縫い目が直線であることから日本ではストレート チップと呼ばれていますが、アメリカなどではキャップを被せたような爪先ということでキャップ トウ（Cap Toe）と呼ばれることが多いと思います。

今回購入したSantoni（サントーニ@santoniofficial）の革靴は実は2足目であります。ちなみに同ブランドの革靴は作りが大きいというのが定説となっております。それを考慮して前回購入したのは今回と見た目が同じでワンランク下のモデルで、足の実測でUKサイズ5.5に対して4.5という無謀に小さい革靴でありました。

当時購入したのは実店舗のセール品で、3万円ほどのお値段であったと記憶しております。試着時には何とか靴に足が入ったので大丈夫かと思われたのですが、履きこむほどに両小指の爪の負担が増して最後には内出血をいたしました。それでも大して役に立たないシューストレッチャーなどを使用して悪あがきを試みましたが、最終的に諦めて15,000円（予想外の高値）で売却しました。

そういった経緯もあって、黒のストレートチップを1年以上探し続けておりました。しかし使用する機会は少ないものの、正式な場面での使用が前提なのである程度の品質や外見を重要視する必要がありました。さらに国内における定価が6万円以上の商品で、なおかつ販売価格が3万円以下という条件で国内外のサイトを探しました。

最初はイギリスのChurch'sを中心に探しましたが、円安の影響などで4万円以下での購入は不可能でした。そしてようやく先日、イタリアのB-exitというサイトで上記のモデルを見つけました。価格が172.5ユーロ（約21,000円）で、これに送料（19ユーロ）と関税が加わる計算です。参考までに品番の表記はMCDUP6981JB1IVINN01となっており、国内価格は7万円～8万円であると思われます（定価365ユーロ・約44,000円）。

注：）2019年より発効した日欧EPAにより、革靴の関税は段階的に廃止される予定です。2019年8月の時点において革靴が欧州原産であることを証明する書類などがあれば、購入金額の17.7%が関税として適用…
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筋トレはベンチプレスのみでスーツが似合う体型になる

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日本でも近年は筋トレをされている方々が増えているようですが、ベンチプレス＋スクアットを中心にプロテインを飲んでトレーニングは1日おきに……といった手法は私が米国留学していた30年前に当地で流行していました。そして現代のアメリカでは筋肥大より、動けるボディのトレーニングにシフトが進んでおります。

私は15年ほど前からジムに通いはじめて2年でベンチプレス100kgを挙げたのですが、その時点で終りが見えないウェイト トレーニングに飽きました。その後はマッスルアップなどの現代のアメリカではCalisthenics（キャリステニクス：自重系）と呼ばれるトレーニングに移行しております。

ウェイト トレーニングに関する個人的な意見としてはプロテインは必要ありませんし、ウェイトを使った筋トレは止めると筋肉が落ちますし、一歩も動かないで付けた筋肉がスポーツで使えるとは思えませんし、腹筋は服を着たら見えないのでどーでも良いなどといった考えに落ち着いております。

それでもスポーツ経験が無い方々がそれによって肉体改造をしたり、精神的な自信が付くといった観点からはウェイト トレーニングは有効でございます。しかしながらスーツをカッコ良く着る場合はお話が別であります。不必要な筋肉は見た目を悪化させる場合があるからです。

上半身に関しては肩の三角筋・胸の大胸筋・上腕三頭筋がジャケットを綺麗に見せるために必要です。三角筋は大きくすることによって肩幅が広くなります。大胸筋はジャケットの胸部分がフィットするようになります。最後に三頭筋で袖の上腕部に綺麗なシワが出るようになります。

そしてこれらの筋肉はベンチプレスによって一度に鍛えることが可能です。目安としては60kg×10回または自重×1.2×1回を目標とすればそれで十分であります。あまり鍛えすぎるとボックス型（四角形）のシルエットのジャケットしか着られなくなります。

一方で胸が薄い・なで肩・腕が細いといった体型の方々は、男性らしいイタリア服が似合わない傾向があります。そういった方々も上記のような筋トレの目安を達成することにより、スーツがジャスト フィットしてジャケットやシャツの身幅を詰めるなどの修正も不必要になります。

下半身に関しては何もする必要はありません。例えばスクアットで鍛えると大腿四頭筋がすぐに大きくなるのでパンツの腿が入らなくなります…
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