イタリアかぶれにボタンダウン シャツは似合わない


Location: 日比谷公園
ボタンダウン シャツはアメリカを中心とした英語圏でよく見られるアイテムでございます。近年は国内でもノーネクタイの影響などでビジネス スタイルとして定着しつつあります。また本来はカジュアル スタイルのアイテムであるためにビジネス シーンにおける着用が議論されることもあります。

議論に関してはフォーマルな場所でなければビジネス シーンでも問題無いと考えております。特に西洋人と接触する機会が無い職場では、西洋ルールを議論すること自体が無意味でございます。逆に西洋人が多い職場などではカジュアル アイテムであることを意識して着用されることをおすすめします。


ボタンダウン シャツはアメリカ由来であるために多くの場合胸ポケットが付いております。この胸ポケットも時折議論となりますが、ヨーロッパ スタイルの場合はポケット無しのシャツが基本的なスタイルとなっております。そしてイタリア製のドレス シャツでも胸ポケットが無いものが主流であります。

したがってイタリアン スタイルのファッションでは必然的に胸ポケット無しのシャツの組み合わせが多くなり、結果としてボタンダウン シャツを使うことも少なくなります。またイタリアのスーツ スタイルにおいてもボタンダウン シャツを使うことが非常に少ないので出番がありません。


結局のところイタリア製のジャケットやスーツにボタンダウン シャツを合わせる場合、それはイタリア人にとっての外国製の外しアイテムと言えると思います。日本ではシャツの位置づけが西洋に比べて高く、シャツを主張するコーディネートを多く見かけますが、イタリアかぶれの皆様におかれましては控えめの主張にしたほうがカッコ良く決まるかと存じます。

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40代メンズを中心としたファッション アドバイスおよびスタイリングの提案。メディア向けファッション アイテムの貸出。経歴：政治家・芸能人・弁護士などのパーソナル スタイリング。1966年生まれ。【言語：TOEIC840・初級イタリア語】

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Gianluca Vacchi氏は何者なのか？

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Gianluca Vacchi - Viento (Official Music Video)
Gianluca Vacchi（ジャンルカ バッキ@gianlucavacchi）氏はInstagramで350万人のフォロワーを有し（2016年8月14日現在）、特にイタリアのお金持ちの皆様の中では非常に有名な方のようです。氏のご家族はイタリアにおいてIMAという自動化機械製造会社を経営されておられます。1961年創業の同社の年商は約1300億円で従業員数は全世界で約5,000人、特にティーバッグの製造機械の分野においては全世界の約30%のシェアを有しておられるとのことです。

氏は同社の経営には直接関わっておられず、ヨーロッパを中心にアメリカのマイアミなどを含めて世界中を旅行されておられます。1967年生まれの氏のInstagramにはヨーロッパのVIPさんたちと一緒の写真も数多くあります。またファッションはもちろん、美女・海・リゾート・ヨット・パーティーなどヨーロッパのお金持ちプレーを満喫されているご様子であります。

この投稿をInstagramで見る Gianluca Vacchi(@gianlucavacchi)がシェアした投稿 - 2019年11月月8日午前8時58分PST
氏はエクササイズもお好きなようで、日焼けして鍛えられたタトゥー ボディを惜しげも無く公開していらっしゃいます。さらに謎のダンスの動画も公開されており、それも話題になっている模様です。また氏は全身にタトゥーを入れられていますが、ヨーロッパの皆様に多く見られる文字列系のタトゥーが中心です。

ご友人にはItalia Independentのラポ・エルカーン氏(@lapoindependent）、フォロワーにはThe Sartorialist（ザ・サルトリアリスト@thesartorialist）のスコット・シューマン氏なども含まれており、すでに2000年代後半には氏はヨーロッパの上流階級では有名であったものの謎の多い人物らしいとのことです。

参考までに氏はラポ・エルカーン氏(FIAT社CEOのご子息)がCEOを務めるItalia Independent（イタリア インディペンデント@italiaindependent_japan）のサングラスしか着用しないと断言しており、眼鏡に関しては同ブランドのサ…
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イタリア人と日本人の足型の比較

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私はこのブログで自分の足が幅広でイタリア製の革靴やスニーカーが合わないなどと何回か書いておりますが、説明より写真で見た方がわかりやすいので、最近TVCMなどでご活躍中の料理研究家・実業家であられるベリッシモ フランチェスコ氏にご協力していただきました。

参考までに氏は一般的なイタリア人男性の足型とのことです。一方私は一般的な日本人を代表しているとは言えませんが、日本人によく見られる幅広で踵（かかと）が細い足型であるようです。


写真の右側が私で左側が氏であります。日常履く靴は私がEUサイズで40（25cm）、同じく氏は42（27cm）です。この写真だけを見ると私の足のほうが大きく見えますが、実際には私の足幅が広くて全長は氏の方が長いことになります。靴のサイズは足の全長で大小が決まりますが、足の接地面積は私のほうが広いかもしれません。


後ろから見た写真で私が右側です。私の踵は細くて足幅が広いのでこの角度からでも指の一部が確認できますが、氏の踵は太くで足幅も狭いので指は完全に隠れています。

日本製の服が一般的な日本人の体型に合わせて作られるように、イタリア製の靴は一般的なイタリア人の足型に合わせて作られるわけであります。これにはもちろん例外もありまして、小規模なイタリア靴メーカーの中には靴デザイナー本人の足型を基準に製造している場合もあります。そして残念ながらイタリア製の靴が日本人向けに修正されて出荷されているというお話はほとんど聞いたことがありません。

そういったわけで私が細身のイタリア製の靴を履いた場合、小指が圧迫されて痛くて踵が抜けやすくなります。さらに甲高でもある私は甲の痛みも追加されることもあります。また同様に幅広・甲高・小踵の足型の女性が外国製ヒール靴を履くと、外反母趾や同じく踵が抜けやすいといった状態になるかもしれません。

結論といたしましては素直にイギリス製やアメリカ製などの靴を履けば良いのですが、どうしても私は見た目を優先してイタリア製を購入してしまうのです。しかし最近は靴紐である程度調整が可能であることに気が付きました。具体的には紐の通し方を変えるのであります。特に甲の痛みについては試行錯誤の結果、靴の種類や通し方によっては痛みが緩和されるようです。


ちなみに上記は靴のフィッティングに関する一般的な靴紐の通し方のアドバイスであります。左から槌趾（つち…
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Parabootの革靴（CLAUDEL）を個人輸入しました

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幾度となく雨用の革靴を購入して失敗を続けた自分に終止符を打つために、ヨーロッパのebayにおいてParaboot（パラブーツ@paraboot_france）の革靴を新品で購入いたしました。フランス製の同ブランドは日本でも人気が高く、ビジネスシューズのモデルは5万円を超える価格帯となっております。


また油分を含むWAXY LEATHER（ワキシー レザー）などの使用や自社生産のラバー ソール、さらにノルウィージャン製法を取り入れることにより、全天候型の実用的なシューズとして各国で名声を得ております。そうした理由もあってParabootの革靴を探していたのですが、希望するモデルはお値段が少々可愛くないので丁度良い妥協点としてこの革靴が目に留まったわけであります。

この外羽のストレートチップはCLAUDEL（クラウデル）と呼ばれる日本未入荷モデルでございます。ラバー ソールはGALAXYと呼ばれる自社製で、アッパー部分を含めて自社生産されているとのことです。縫い糸はソールを上下に貫通し、さらにもう一本の縫い糸が横からアッパー部分を縫い付けています（下記はノルウィージャン製法の図解）。



皮革に関してはは箱にLISとの記載があり、それが仮にフランス語のLISSE CUIR（リス レザー）の略であれば英語のSMOOTH LEATHER（表革）という意味かもしれません。またこのモデルの皮革は油分を含んだWAXY LEATHERでは無いと思われます。（2017年7月追記：緑色のブランド タグが手入れをするときに邪魔なので取り外しました。タグの縫い付けは案外緩かったので、刃物を使用しなくても強く引っ張れば綺麗に外れました）

気になるお値段は以下の通りでした：
本体 - 139ユーロ（16,500円）送料 - 36.10ユーロ（4,300円：国際郵便）関税 - 4,300円消費税 - 1,200円手数料 - 200円合計 - 約26,500円このモデルはヨーロッパにおける定価が450ユーロ（約54,000円）程度と思われます。したがって約半額で購入したと考えても良いかと思います。とは言うものの決して品質が悪いということは無く、見た目や着用した感じはかなり高品質といった印象です。

参考までにまったく同じモデルが325ユーロで他のサイトでセール販売されていたので、購入した場合の概算を出…
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Santoniの革靴を個人輸入しました

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ビジネスにおける男性用の黒革靴は、内羽根式のストレートチップが基本となっております。理由は冠婚葬祭を含む正式な場所でも使用ができる汎用性の高さであります。参考までに爪先の縫い目が直線であることから日本ではストレート チップと呼ばれていますが、アメリカなどではキャップを被せたような爪先ということでキャップ トウ（Cap Toe）と呼ばれることが多いと思います。

今回購入したSantoni（サントーニ@santoniofficial）の革靴は実は2足目であります。ちなみに同ブランドの革靴は作りが大きいというのが定説となっております。それを考慮して前回購入したのは今回と見た目が同じでワンランク下のモデルで、足の実測でUKサイズ5.5に対して4.5という無謀に小さい革靴でありました。

当時購入したのは実店舗のセール品で、3万円ほどのお値段であったと記憶しております。試着時には何とか靴に足が入ったので大丈夫かと思われたのですが、履きこむほどに両小指の爪の負担が増して最後には内出血をいたしました。それでも大して役に立たないシューストレッチャーなどを使用して悪あがきを試みましたが、最終的に諦めて15,000円（予想外の高値）で売却しました。

そういった経緯もあって、黒のストレートチップを1年以上探し続けておりました。しかし使用する機会は少ないものの、正式な場面での使用が前提なのである程度の品質や外見を重要視する必要がありました。さらに国内における定価が6万円以上の商品で、なおかつ販売価格が3万円以下という条件で国内外のサイトを探しました。

最初はイギリスのChurch'sを中心に探しましたが、円安の影響などで4万円以下での購入は不可能でした。そしてようやく先日、イタリアのB-exitというサイトで上記のモデルを見つけました。価格が172.5ユーロ（約21,000円）で、これに送料（19ユーロ）と関税が加わる計算です。参考までに品番の表記はMCDUP6981JB1IVINN01となっており、国内価格は7万円～8万円であると思われます（定価365ユーロ・約44,000円）。

注：）2019年より発効した日欧EPAにより、革靴の関税は段階的に廃止される予定です。2019年8月の時点において革靴が欧州原産であることを証明する書類などがあれば、購入金額の17.7%が関税として適用…
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テーラード ジャケットの袖ボタンの付け方

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ある程度のグレードのテーラード ジャケットやスーツを購入いたしますと、ジャケットの袖部分が未処理の場合があります。これは特にイタリア製で多く見られます。その場合は別途にボタンやボタン穴の糸などが付属しており、購入後に袖にボタンを付けることになります。理由といたしましては袖の長さを調整した後にボタンを付けるためとか、好みのボタンの配置をするためなどが挙げられます。特にこだわりがない場合は購入したお店でボタンを付けることになります。


このようにボタン穴無しで単純にボタンを付けるだけの加工が最も安価な方法です。カジュアル色が強いテーラードジャケットであれば、これでも特に問題はありません。


一般的な付け方としては、このようなダミーのボタン穴が挙げられます。さらに加工料金が安い一本線のダミー ボタン穴でも、注意して見る人はほとんどいないので好みに応じて選択すれば良いと思います。


この場合のボタンは1mmの重ねボタンで配置してありますが、重ねる必要は特にありません。また付属のボタンに厚みがあると重ねることが難しい場合もあります。


私が最初に購入したジャケットは袖丈を詰めて、尚且つ本開き（本切羽）でボタン穴を手縫いというMAX仕様で仕上げていただきました。ここまでやるとお直し料金がトータルで1万円を超えます。


本開き（ほんあき）加工をすると、それを見せるために上記のようなボタンの留め方をして着用する場合があります。これを知らずに『ボタンが外れてますよ』などと指摘しようものなら、ここぞとばかりに長めのウンチクを聞かされることになるので注意が必要です。


これは一番上のボタン穴がダミーで、残りが本開きになっています。一番上のボタン穴を眠らせたのは理由があります。何でもイタリアでは父親から子供にジャケットを譲ることがあるそうです。そうした場合に子供は大抵父親より手が長くて袖を出す加工が必要になります。もしすべてのボタン穴を開けてしまうと袖を出す加工が困難になります。このようにボタン穴を眠らせておけば、一番上のボタン穴を一番下に移動させて袖を出す加工が容易になります。という話を聞きかじって、話のタネにやってみたのが本当の理由です。

Rubinacci - Official Accountさん(@rubinacci.it)がシェアした投稿 - 3月 22, 2018 at 7:01午前 …
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ベルルッティ結びの結び方（図解）

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蝋引き紐などの革靴紐は、紐の表面の摩擦が低いので解けやすい場合があります。これは無理に強く締めても結果は同じなので結び方を変える必要があります。そして最も有効な結び方がベルルッティ結びであると思われます。この結び方の特徴は蝶々結びの変形であり、最初に2重に紐を交差させたあとに最後に再びループを中央の穴通すことによって摩擦抵抗を増やしています。

この結び方の呼称は様々ですが、革靴を扱う方々の間ではベルルッティ結びと呼ばれることが多い印象です。参考までにBerluti（ベルルッティ@berluti）はフランスの高級靴ブランドで、本田圭佑氏のスーツケースや福山雅治氏の革靴などで名前が知られています。

1. 紐を2重に交差させる
これは靴紐が短い場合は1重でも大丈夫です。ただし2重にしたほうが解けにくくなります。

2. ループを作る
一般的な蝶々結びと同様ですが、この例では赤い紐を逆に手前から灰色の紐に被せると縦結びになるので注意が必要です。

3. ループを長めに引き出す
このまま赤い紐を引けば普通の蝶々結びになります。

4. ループを折る
引き出した紐を中央の穴に入れるために折ります。

5. ループを再び中央の穴に押し込む
この時点が最も緩みやすく難しいので慣れが必要です。

6. 最後にループを穴から反対側に引き出す
最後に紐を引いて蝶々結びを作れば完成です。

ちなみにこの結び方を試す前に、縦結びにならない革靴紐の結び方を知っておく必要があるので以下をご参照ください。

縦(たて)結びを防ぐ靴紐の結び方

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